Mediante una charla participamos de los festejos propuesto
por la Dirección de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en sus 25 años,
mediante una disertación y exposición de trabajos de estudiantes, sobre el
traje y diseño de indumentaria en la argentina desde historia, evolución y
logros actuales ,
CATEDRA MORAGUES
Cátedra Moragues | Diseño de Indumentaria y Textil | FADU | UBA
La Cátedra Moragues se sustenta con una ideología de laboratorio experimental sobre 4 ejes: investigación, reflexion, experimentación y verificación. Tiene como objetivo comprender la actualidad como resultado inequívoco de la historia y la evolución del mundo y del ser humano. Introduciendo en este marco, el concepto de tendencia como fenómeno de definición global y totalizadora de una sociedad en constante cambio.
viernes, 5 de diciembre de 2014
LOS 25 AÑOS FUERON FESTEJADOS CON INVITADO DEL OBSEVATORIO DE TENDENCIA DE INTI
Laureano Mon integrantedel
Observatorio de Tendencia del INTI, fueron invitado para presentar el libro virtual
MAPA DE DISEÑO –INTI donde se puede
apreciar el relevamiento que se hace en el país sobre el mundo de la indumentaria
y textil , acompañados por fotos y reflexiones de los diseñadores y
especialista en la materia
El libro tiene el objetivo de construir un mapa de diseño desde una visión inclusiva y diversa que permita comprender no sólo el potencial de innovación de los creadores distribuidos en todo el territorio, sino también caracterizar los entornos productivos y simbólicos con los cuales dialogan los diseñadores. Toda esa información ayuda a crear metodologías efectivas de intervención para asistir a las pymes productoras de diseño mejorando aspectos técnicos, de calidad y gestión.
Asimismo, en el marco del evento se desarrolló el desfile “Mapa de Diseño INTI” donde quince creativos argentinos exhibieron sus trabajos junto con diseñadores de accesorios como calzado, marroquinería y joyería contemporánea.
El INTI es el brazo tecnológico del Ministerio de Industria, a través de sus diferentes centros promueve la generación y transferencia de innovación tecnológica a las distintas cadenas de valor. El Centro de Investigación y Desarrollo Textil, que cuenta con el Observatorio de Tendencias, es una organización mixta, creada en 1967 con el objeto de brindar apoyo tecnológico a la industria textil y de la indumentaria.
Desde su creación, el Centro cuenta con un Comité Ejecutivo que integran representantes del INTI y empresas privadas asociadas. En la actualidad posee más de 130 socios, entre empresas, cámaras del sector, asociaciones profesionales e institutos educativos.
El libro “Inti Mapa de diseño, 101 diseñadores” revela la identidad del diseño argentino analizando la indumentaria de autor de todo el país y está disponible en formato Ebook con acceso libre y gratuito.
Para acceder a la versión digital se debe ingresar en:
http://issuu.com/odtinti/docs/intimapadediseno101dise__adoresdeau
LA CATEDRA FESTEJO LOS 25 AÑOS DE LA CREACION DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INDUEMTARIA Y TEXTIL CON INVITADOS ESPECIALES
LOS 25 AÑOS DE LA CREACION DE LA CARRERA CON EL DISEÑADOR PABLO RAMIREZ , UN AMIGO Y UN ESTETA DEL GLAMOUR NACIONAL
También reflexionó sobre el rol existente del Diseño de Autor. Invitó a los alumnos a realizar un ejercicio consistente en ir a los Shoppings y tapar los nombres de las marcas intentando descubrir la identidad de cada una. Un trabajo interesante sobre autoría e identidad.Pablo no visito y nos mostró su ultima colección BIEN COMÚN primavera verano 2014/15 donde la cultura mediterránea concretamente la egea fue su tema de inspiración, rodeado de sus infaltables anécdotas y consejos a los estudiantes y publico en general .
En el marco de los 25 años Pablo Ramírez nos visitó y
nos mostró su {ultima colección: “BIEN COMÚN”, rodeado de sus
infaltables anécdotas y consejos a los alumnos.
También reflexionó sobre el rol existente del Diseño de Autor. Invitó a los alumnos a realizar un ejercicio consistente en ir a los Shoppings y tapar los nombres de las marcas intentando descubrir la identidad de cada una. Un trabajo interesante sobre autoría e identidad.Pablo no visito y nos mostró su ultima colección BIEN COMÚN primavera verano 2014/15 donde la cultura mediterránea concretamente la egea fue su tema de inspiración, rodeado de sus infaltables anécdotas y consejos a los estudiantes y publico en general .
martes, 10 de junio de 2014
PABLO RAMIREZ VISITO LA CATEDRA
2014, el diseñador Pablo Ramírez, amigo de la cátedra, el que reinterpretó la elegancia y el glamour junto con la impecable factura, sin olvidar las temáticas evocativas a la identidad nacional, donde la mujer se destacó, ya sea llevando un batón, una camisa blanca, traje o un vestido para una noche de gala.
Nos honró con su presencia nuevamente, nos mostró su último desfile -bien común- habló de su trayectoria, experiencia en la marcas nacionales como en la propia.
Interactuó con los estudiantes de la cátedra Moragues, respondiendo desde su manejo de la imagen, su proyección, sobre su experiencia en general como de sus aciertos y sus desaciertos.
Pablo, reflexionó sobre que
cada uno debe seguir su camino, que cada uno debe encontrarlo.
sábado, 5 de abril de 2014
EMILSE BENITEZ ( EX MORAGUES) Y SU COLECCION VERSUS
Pagina 12 - ...Versus, de Emilse Benítez, cultora del leather y del gótico, cuyo
manifiesto de diseño para la temporada esgrimió: “La inspiración fueron
las reglas para ser aceptados/as en sociedad”. ¿Pero qué pasa cuando ya
no se puede seguir y no se aceptan los mandatos?
Traducido a ropajes y a no seguir a rajatabla ninguna prédica del fashionismo ni de “lo impuesto”, lo que imperó es el fabuloso abordaje del S&M en sus construcciones de corsés, de arneses, de latiguillos camuflados en la chaqueta de un modelo. Es notoria su habilidad para construir otro cuerpo o elogiar la sexualidad con cinturetes, corpiños ideados con texturas de cuero y también construcciones derivadas de la lencería.
Además, sus modelos aludían a una troupe de góticos, mujeres y hombres, listos para la disco dark y con los ojos y ojeras pintadas de negro, ya con pantalones y camisas ornamentados con algún arnés. Hubo además vestidos de cuero rojo que en un gesto punki a lo Westwood dejaron el trasero al descubierto.
Vestida con un pantalón negro y con borcegos, Emilse saludó acompañada de sus dos pequeños hijos ataviados en tonos pastel. Corresponde destacar que lejos de su genuino flirt con la estética rock –que se enfatizó y profesionalizó cuando su ex alumna Agustina Troyer la llamó para sumarse como coequiper en desarrollos para vestuarios de la banda Babasónicos–, Benítez es una diseñadora laboriosa: con estudios en la UBA, inicialmente trazó una marca comercial bautizada Ramona Cardozo en honor a su mamá, pero no vaciló en la realización de cortinados y realizaciones de telas para las oficinas del Poder Judicial de la Nación, así como hace dos temporadas fue una de las creadoras de la colección masculina para Ona Saez.
Victoria Lescano
Traducido a ropajes y a no seguir a rajatabla ninguna prédica del fashionismo ni de “lo impuesto”, lo que imperó es el fabuloso abordaje del S&M en sus construcciones de corsés, de arneses, de latiguillos camuflados en la chaqueta de un modelo. Es notoria su habilidad para construir otro cuerpo o elogiar la sexualidad con cinturetes, corpiños ideados con texturas de cuero y también construcciones derivadas de la lencería.
Además, sus modelos aludían a una troupe de góticos, mujeres y hombres, listos para la disco dark y con los ojos y ojeras pintadas de negro, ya con pantalones y camisas ornamentados con algún arnés. Hubo además vestidos de cuero rojo que en un gesto punki a lo Westwood dejaron el trasero al descubierto.
Vestida con un pantalón negro y con borcegos, Emilse saludó acompañada de sus dos pequeños hijos ataviados en tonos pastel. Corresponde destacar que lejos de su genuino flirt con la estética rock –que se enfatizó y profesionalizó cuando su ex alumna Agustina Troyer la llamó para sumarse como coequiper en desarrollos para vestuarios de la banda Babasónicos–, Benítez es una diseñadora laboriosa: con estudios en la UBA, inicialmente trazó una marca comercial bautizada Ramona Cardozo en honor a su mamá, pero no vaciló en la realización de cortinados y realizaciones de telas para las oficinas del Poder Judicial de la Nación, así como hace dos temporadas fue una de las creadoras de la colección masculina para Ona Saez.
Victoria Lescano
jueves, 3 de abril de 2014
Victoria Lescano la periodista y ensayista especializada en moda
La literatura en la pasarela
En su nuevo
libro, Letras hilvanadas, la periodista y ensayista
especializada en moda Victoria Lescano rastrea la presencia y la importancia de
la vestimenta y de los accesorios en algunos escritores argentinos de los
siglos 19 y 20.
miércoles, 19 de marzo de 2014
HOMENAJE A SYBILLA
Sybilla recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
La leyenda del diseño español, en la sombra desde hace algo más de una década, recibe ahora este galardón a su carrera
Mario Ximénez — @marioximenez —
Una mirada con la paz de quien ha elegido su camino, unas piernas de alambre que han recorrido kilómetros de éxito y un talento que tuvo a España conquistada por completo durante dos décadas. La leyenda de Sybilla fue tan fulgurante como la nostalgia que supone hoy reavivar los rescoldos de sus años dorados. A excepción de un par de vídeos en Youtube con sus colecciones de 1986 al 87 y un par de entrevistas en medios generalistas, son pocos los ejemplos de la obra de esta neoyorquina que pronto se trasladó a Madrid para cumplir su sueño.
Sybilla Sorondo fue, con diferencia, nuestra diseñadora más consagrada en el globo después del maestro Cristóbal Balenciaga. Su fuerza para mezclar el diseño industrial, la corriente constructivista y las prendas de vanguardia le llevaron a establecer puntos de venta en París, Tokio y Nueva York y que hoy vive a caballo entre estas dos últimas y Mallorca. Le impulsó también a crear Jocomomola, un proyecto que empezó en 1993 en Japón y que se convirtió en la firma accesible de los noventa para mujeres sin pretensiones, gracias a sus patrones exacerbados y su explosión de color. "Me inspira la lucha por materializar un sueño, crear un lenguaje propio y ofrecer algo de mi misma al mundo", declaraba en octubre de 2002 a Vogue España y curiosamente, 12 años más tarde, ha conseguido mucho más para guardarlo en un cajón tras alcanzar la gloria.
Ahora, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte rinde homenaje a este talento velado otorgando a Sybilla la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, junto a otros nombres como Gerard Mortier (exdirector artístico del Teatro Real, fallecido hace una semana); la directora de cine Cecilia Margarita Bartolomé Pina o la entrañable actriz Alicia Hermida. Un justo tributo al legado de una mujer admirada, querida y recordada que en 2002 definía su camino como "el deseo de seguir soñando, trabajar mi idea de moda artesana y aprender de aquellos con los que trabajo, hacer vestidos con las mujeres que van a llevarlos y conocerlas. En conclusión, disfrutar y aprender".
Fotografiadas por Miguel Oriola, Javier Vallhonrat y Juan Gatti,entre otros, sus primeras, y muy originales, colecciones impactaban en la España de los 80
"Diseñadora de moda. Es una de las firmas españolas más conocidas en Japón. Su trabajo abarca todos los campos del diseño: desde la ropa a la decoración, pasando por los complementos.
jueves, 30 de enero de 2014
TOMAMOS PRESTADA LA NOTA DE HARPER ¨S BAZZAR A FELISA PINTO
Felisa Pop
Inspiradora y vanguardista, Felisa Pinto, la primera cronista de moda argentina.
Ella fue una chica moderna. Del arte moderno, porque fue cronista y personaje de la avant garde y la experimentación cultural
de los 60. Y, por su educación, entre intelectuales, amigos de sus
padres, sin un centavo pero con ideas revolucionarias que formaron su visión cosmopolita. De esta forma, sin proponérselo y sin pasar por universidad alguna, Felisa Pinto, cordobesa de nacimiento en 1931, sentó las bases del periodismo de moda en el país.
“Yo no tuve conciencia de que iba a ser periodista de moda, de ninguna manera –expresa-. La crónica de moda la inventé yo. Hasta entonces, había señoras a las que les pedían que fueran a los desfiles y miraran qué se usaba. Pero yo no podía con mi genio, por mi formación cultural le agregaba datos y referencias”.
Escribió sobre moda y estilo de vida en Primera Plana, La Opinión y La Nación, cubriendo desfiles en las maisons de Coco Chanel e Yves Saint Laurent con ellos como anfitriones; pero también fue una activa protagonista de la generación que adhirió a las propuestas estéticas más extravagantes junto a sus amigos, los artistas que prohijaba el Instituto Di Tella.
“A los 18 años ya era vintage. -declara-. Usaba zapatos con taco carretel de 1910 y sandalias de satin originales que compraba en un almacén de Totoral, Córdoba. Rechacé siempre todo lo que fuera demasiado vulgar o ‘flashy’. Jamás dejé ver la marca de lo que vestía. Mira la diferencia con lo que pasa ahora. Hoy estoy con lo arty”.
En medio de la efervescencia del movimiento pop, fue una de las dueñas de Etcétera, una boutique de la Galería del Este donde vendían sus objetos jóvenes talentos del arte y el diseño. Tanto su tienda como la de su amiga Rosa Bailón, Mme. Frou Frou, eran paso obligado de los personajes del swinging Buenos Aires. “No tengo ni una foto, se lamenta. Antes uno vivía, no documentaba, ahora es al revés. Era tan efímero todo, una vorágine”.
Cuando vio que la moda se convertía en un negocio, se dedicó a otra cosa. “La considero un arte aplicado”, afirma. Comenzó con sus crónicas en la revista Atlántida, en 1962. A continuación, la mandaron a un año a París como corresponsal. “Estoy en contra del show como pretexto. Cuando fui a los desfiles de Saint Laurent, Chanel o Laroche, había una señora que iba presentando a cada mannequin y describía el vestido", cuenta. "Esa elite tomaba nota de lo que iban a comprar el día siguiente. Las modelos eran divinas, no necesariamente bulímicas ni anoréxicas. ¡Había un silencio! Era un auténtico ritual de ventas”.
El año pasado fue reconocida por haber formado parte del grupo fundador de la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires. La convocó la decana de la Facultad de Arquitectura de entonces, 1989, su amiga Carmen Córdova, para el armado de la carrera. “Yo redacté el proyecto y hace poco me lo pidió una chica que hacía una investigación para el Conicet, y yo no podía creer lo que escribí, año por año, ideas sacadas de la Bauhaus. ¡Increíble! Al mismo tiempo estábamos aterrados porque empezaban los 90 y nos preguntábamos ¿vamos a formar gente en un país que ya no tiene industria nacional? Lo hicimos y mira los resultados”.
“Yo no tuve conciencia de que iba a ser periodista de moda, de ninguna manera –expresa-. La crónica de moda la inventé yo. Hasta entonces, había señoras a las que les pedían que fueran a los desfiles y miraran qué se usaba. Pero yo no podía con mi genio, por mi formación cultural le agregaba datos y referencias”.
Escribió sobre moda y estilo de vida en Primera Plana, La Opinión y La Nación, cubriendo desfiles en las maisons de Coco Chanel e Yves Saint Laurent con ellos como anfitriones; pero también fue una activa protagonista de la generación que adhirió a las propuestas estéticas más extravagantes junto a sus amigos, los artistas que prohijaba el Instituto Di Tella.
“A los 18 años ya era vintage. -declara-. Usaba zapatos con taco carretel de 1910 y sandalias de satin originales que compraba en un almacén de Totoral, Córdoba. Rechacé siempre todo lo que fuera demasiado vulgar o ‘flashy’. Jamás dejé ver la marca de lo que vestía. Mira la diferencia con lo que pasa ahora. Hoy estoy con lo arty”.
En medio de la efervescencia del movimiento pop, fue una de las dueñas de Etcétera, una boutique de la Galería del Este donde vendían sus objetos jóvenes talentos del arte y el diseño. Tanto su tienda como la de su amiga Rosa Bailón, Mme. Frou Frou, eran paso obligado de los personajes del swinging Buenos Aires. “No tengo ni una foto, se lamenta. Antes uno vivía, no documentaba, ahora es al revés. Era tan efímero todo, una vorágine”.
Cuando vio que la moda se convertía en un negocio, se dedicó a otra cosa. “La considero un arte aplicado”, afirma. Comenzó con sus crónicas en la revista Atlántida, en 1962. A continuación, la mandaron a un año a París como corresponsal. “Estoy en contra del show como pretexto. Cuando fui a los desfiles de Saint Laurent, Chanel o Laroche, había una señora que iba presentando a cada mannequin y describía el vestido", cuenta. "Esa elite tomaba nota de lo que iban a comprar el día siguiente. Las modelos eran divinas, no necesariamente bulímicas ni anoréxicas. ¡Había un silencio! Era un auténtico ritual de ventas”.
El año pasado fue reconocida por haber formado parte del grupo fundador de la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires. La convocó la decana de la Facultad de Arquitectura de entonces, 1989, su amiga Carmen Córdova, para el armado de la carrera. “Yo redacté el proyecto y hace poco me lo pidió una chica que hacía una investigación para el Conicet, y yo no podía creer lo que escribí, año por año, ideas sacadas de la Bauhaus. ¡Increíble! Al mismo tiempo estábamos aterrados porque empezaban los 90 y nos preguntábamos ¿vamos a formar gente en un país que ya no tiene industria nacional? Lo hicimos y mira los resultados”.
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Foto: Archivo Atlántida/Televisa foto: Gustavo Di Mario. Agradecemos la colaboración de la revista Barzón
- Foto: Archivo Atlántida/Televisa
domingo, 19 de enero de 2014
CIERRE DEL CICLO 2013 EN EL PATIO DE LA FADU
ESTE AÑO LA CATEDRA MORAGUES DESEA UNISRSE A LA CELEBRECION DE LOS30 AÑOS DEL NACIEMNTO DE LA NUEVA DEMOCRACIA ,INSTAURADA EN 1983, SIN DEJAR DE HOMENAJEAR A AQUELLOS QUE YA NO ESTAN Y NOS DEJARON EN SU LUCHA LOS IDEALES DE CAMBIO , IGUALDAD , RESPETO , DIGNIDAD Y JUSTICIA
IMAGENES DEL BACK
ALGUNAS FOTOS DEL DESFILE
UNA BANDERA DE CELESTE Y BLANCA DE GLOBOS, PARA FESTEJAR LOS 30 AÑOS DE DEMOCRACIA-NATI Y GERALDINE FUERON LAS QUE ENCARGADA
GRACIAS
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