La Cátedra Moragues se sustenta con una ideología de laboratorio experimental sobre 4 ejes: investigación, reflexion, experimentación y verificación. Tiene como objetivo comprender la actualidad como resultado inequívoco de la historia y la evolución del mundo y del ser humano. Introduciendo en este marco, el concepto de tendencia como fenómeno de definición global y totalizadora de una sociedad en constante cambio.

viernes, 5 de diciembre de 2014

LA CATEDRA MORAGUES TAMBIEN SE UNIO A LOS 25 AÑOS DE LA CREACION DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL -FADU UBA






Mediante una charla participamos de los festejos propuesto por la Dirección de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en sus 25 años, mediante una disertación y exposición de trabajos de estudiantes, sobre el traje y diseño de indumentaria en la argentina desde historia, evolución y logros actuales ,

LOS 25 AÑOS FUERON FESTEJADOS CON INVITADO DEL OBSEVATORIO DE TENDENCIA DE INTI



Laureano Mon  integrantedel Observatorio de Tendencia del INTI, fueron invitado para presentar el libro virtual MAPA DE DISEÑO –INTI   donde se puede apreciar el relevamiento que se hace en el país sobre el mundo de la indumentaria y textil , acompañados por fotos y reflexiones de los diseñadores y especialista en la materia




El Observatorio de Tendencias del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se encuentra integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales del diseño, las ciencias sociales y el marketing, teniendo la misión de aportar información y asistir a la Industria de Indumentaria y Textil. Ese perfil le permite observar, analizar y difundir conceptos sociales, escenarios prospectivos y nuevos hábitos de consumo, así como tendencias de moda y diseño, en sus seminarios denominados `Circuito de Tendencias´ que se realizan hace 23 temporadas. Desde 2007 realiza, además, la investigación `Mapa de Diseño Argentino´, recorriendo el país con el objetivo de detectar a aquellos diseñadores de indumentaria que generan propuestas innovadoras, analizando sus lenguajes expresivos y dilucidando los elementos que conforman la identidad creativa del país. Resultado de ello es el libro recientemente publicado `INTI Mapa de Diseño, 101 diseñadores de autor´. También realiza los encuentros federales de diseñadores `Las Cosas del Quehacer´ en diferentes regiones con el fin de fomentar la capacitación, innovación y asociativismo entre emprendedores. Asimismo, desde 2010, genera diagnósticos productivos sistemáticos anuales a nivel nacional para medir el impacto económico del segmento de diseño de indumentaria de autor, a través de los estudios ¨Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina, INTI-Fundación Pro Tejer¨.
El libro tiene el objetivo de construir un mapa de diseño desde una visión inclusiva y diversa que permita comprender no sólo el potencial de innovación de los creadores distribuidos en todo el territorio, sino también caracterizar los entornos productivos y simbólicos con los cuales dialogan los diseñadores. Toda esa información ayuda a crear metodologías efectivas de intervención para asistir a las pymes productoras de diseño mejorando aspectos técnicos, de calidad y gestión.
Asimismo, en el marco del evento se desarrolló el desfile “Mapa de Diseño INTI” donde quince creativos argentinos exhibieron sus trabajos junto con diseñadores de accesorios como calzado, marroquinería y joyería contemporánea.
El INTI es el brazo tecnológico del Ministerio de Industria, a través de sus diferentes centros promueve la generación y transferencia de innovación tecnológica a las distintas cadenas de valor. El Centro de Investigación y Desarrollo Textil, que cuenta con el Observatorio de Tendencias, es una organización mixta, creada en 1967 con el objeto de brindar apoyo tecnológico a la industria textil y de la indumentaria.
Desde su creación, el Centro cuenta con un Comité Ejecutivo que integran representantes del INTI y empresas privadas asociadas. En la actualidad posee más de 130 socios, entre empresas, cámaras del sector, asociaciones profesionales e institutos educativos.
El libro “Inti Mapa de diseño, 101 diseñadores” revela la identidad del diseño argentino analizando la indumentaria de autor de todo el país y está disponible en formato Ebook con acceso libre y gratuito.
Para acceder a la versión digital se debe ingresar en:
http://issuu.com/odtinti/docs/intimapadediseno101dise__adoresdeau

LA CATEDRA FESTEJO LOS 25 AÑOS DE LA CREACION DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INDUEMTARIA Y TEXTIL CON INVITADOS ESPECIALES

LOS 25 AÑOS DE LA CREACION DE LA CARRERA  CON EL DISEÑADOR PABLO RAMIREZ , UN AMIGO Y UN ESTETA DEL GLAMOUR NACIONAL
En el marco de los 25 años Pablo Ramírez nos visitó y nos mostró su {ultima colección: “BIEN COMÚN”, rodeado de sus infaltables anécdotas y consejos a los alumnos. 




 También reflexionó sobre el rol existente del Diseño de Autor. Invitó a los alumnos a realizar un ejercicio consistente en ir a los Shoppings y tapar los nombres de las marcas intentando descubrir la identidad de cada una. Un trabajo interesante sobre autoría e identidad.Pablo no visito y nos mostró su ultima colección BIEN COMÚN primavera verano 2014/15 donde la cultura mediterránea concretamente la egea fue su tema de inspiración, rodeado de sus infaltables anécdotas y consejos a los estudiantes y publico en general .

martes, 10 de junio de 2014

PABLO RAMIREZ VISITO LA CATEDRA



2014, el diseñador  Pablo Ramírez, amigo de la cátedra, el que  reinterpretó la elegancia y el glamour junto con  la impecable  factura, sin olvidar las  temáticas evocativas  a la identidad   nacional, donde la mujer  se destacó, ya  sea llevando un batón, una camisa blanca, traje o un vestido para una noche de gala.

    
Nos honró con su presencia nuevamente, nos mostró su último desfile -bien común- habló de su trayectoria, experiencia en la marcas nacionales como en la propia.




Interactuó con los estudiantes de la cátedra Moragues, respondiendo desde su manejo de la imagen, su proyección, sobre su experiencia en general como de sus aciertos y sus desaciertos. 









Pablo, reflexionó sobre  que cada uno debe seguir su camino, que cada uno debe encontrarlo.

sábado, 5 de abril de 2014

EMILSE BENITEZ ( EX MORAGUES) Y SU COLECCION VERSUS

Pagina 12 - ...Versus, de Emilse Benítez, cultora del leather y del gótico, cuyo manifiesto de diseño para la temporada esgrimió: “La inspiración fueron las reglas para ser aceptados/as en sociedad”. ¿Pero qué pasa cuando ya no se puede seguir y no se aceptan los mandatos?


Traducido a ropajes y a no seguir a rajatabla ninguna prédica del fashionismo ni de “lo impuesto”, lo que imperó es el fabuloso abordaje del S&M en sus construcciones de corsés, de arneses, de latiguillos camuflados en la chaqueta de un modelo. Es notoria su habilidad para construir otro cuerpo o elogiar la sexualidad con cinturetes, corpiños ideados con texturas de cuero y también construcciones derivadas de la lencería.

Además, sus modelos aludían a una troupe de góticos, mujeres y hombres, listos para la disco dark y con los ojos y ojeras pintadas de negro, ya con pantalones y camisas ornamentados con algún arnés. Hubo además vestidos de cuero rojo que en un gesto punki a lo Westwood dejaron el trasero al descubierto.


Vestida con un pantalón negro y con borcegos, Emilse saludó acompañada de sus dos pequeños hijos ataviados en tonos pastel. Corresponde destacar que lejos de su genuino flirt con la estética rock –que se enfatizó y profesionalizó cuando su ex alumna Agustina Troyer la llamó para sumarse como coequiper en desarrollos para vestuarios de la banda Babasónicos–, Benítez es una diseñadora laboriosa: con estudios en la UBA, inicialmente trazó una marca comercial bautizada Ramona Cardozo en honor a su mamá, pero no vaciló en la realización de cortinados y realizaciones de telas para las oficinas del Poder Judicial de la Nación, así como hace dos temporadas fue una de las creadoras de la colección masculina para Ona Saez.
                                                                                                                  Victoria Lescano
                                                                                                                              

jueves, 3 de abril de 2014

Victoria Lescano la periodista y ensayista especializada en moda



La literatura en la pasarela

En su nuevo libro, Letras hilvanadas, la periodista y ensayista especializada en moda Victoria Lescano rastrea la presencia y la importancia de la vestimenta y de los accesorios en algunos escritores argentinos de los siglos 19 y 20.

Por Gustavo Pablos
0

Pieles, claritos, dijes, botones, charreteras, galeras, guantes, monóculos y capas, entre muchas otras, son algunas de las palabras que integran el extenso y variado vocabulario sobre prendas, texturas, accesorios y estilos que se encuentra en Letras hilvanadas. Cómo se visten los personajes de la literatura argentina (Mardulce), un curioso volumen que revela el espacio que escritores y publicaciones culturales le han dado a la vestimenta.
Victoria Lescano describe y analiza el modo en que la vestimenta y la moda están presentes en algunas ficciones de la literatura argentina: en Roberto Arlt, Manuel Puig, César Aira, Silvina Bullrich, Hebe Uhart, Silvina Bullrich, Lucio V. Mansilla, Victoria y Silvina Ocampo. Pero también en los autores de mediados del siglo 19 que aportan el tono vintage: Juan Bautista Alberdi y La Moda, publicación pionera sobre los “estilos porteños”; en los cuentos y las crónicas de Fray Mocho y en la novela La gran aldea, de Lucio V. López. Así como en las columnas de moda de la escritora Sara Gallardo, en las memorias del modisto Paco Jamandreu y en las opiniones de Adolfo Bioy Casares.
La moda en los pliegues
Letras hilvanadas continúa una serie iniciada con Prêt-à-Rocker, un volumen sobre la vestimenta en el rock argentino, pero a diferencia del anterior ahora la fuente no son las entrevistas sino las obras literarias, que la autora se dedicó a “hilvanar” con los mismos recursos de sus crónicas. “El proyecto surgió de apuntes sobre literatura que tomé durante un tiempo y de la investigación que había hecho años atrás sobre la revista La Moda, de Alberdi. Se terminó de definir cuando en 2012 fui a algunas clases de un taller con la escritora Hebe Uhart, de ella me encanta el tono con que describe la vestimenta, con sus descripciones muy meticulosas y preciosistas”, comenta Lescano.
–¿Cuál fue el criterio para la elección de autores y obras? 
–El recorte es personal y deliberadamente no cronológico, que ya se ha convertido en mi metodología de trabajo. A La costurera y el viento, de César Aira, me lo regalaron hace muchos años y se volvió favorito dentro de mi biblioteca. Después sumé Ema la cautiva y El vestido rosa. De Paco Jamandreu conservo un ejemplar de sus memorias, La cabeza contra el suelo, que él mismo me regaló: un libro de culto entre mis amigos y que casi no se consigue, y por eso puse muchas citas textuales. Y también fue un hallazgo descubrir a Sara Gallardo como columnista de moda, y quise reivindicar sus crónicas y sus arbitrariedades.
Quise que el libro estuviese a salvo del ritmo vertiginoso de los modos de comunicar moda y de las estrategias del periodismo
  •  
  •  
–¿Qué intentan decir estos autores a través de la vestimenta y de la moda? 
–Fray Mocho fue el pionero en ironizar sobre el interés de los argentinos por emular a los franceses. Mientras que en Una excursión a los indios ranqueles y en las causeries, de Mansilla, que leo desde hace años, me llama la atención la elegancia extrema en las tolderías y cómo las reacciones y las negociaciones se valen de la vestimenta y los accesorios, como la capa y los guantes. De Arlt me llamó la atención la forma en que narró con extremada gracia el tono gris de los ropajes en las pensiones, en contraste con la exaltación del fetichismo en las medias de mujer. En el caso de Puig me interesó su forma de ilustrar las costumbres de pueblo, el tono casero y casi rudimentario, como la lavandera Rabadilla y sus odas a la lavandina, y la idea de vestir a sus personajes rigiéndose por los estilos de las estrellas de Hollywood. Creo que fue un pionero y que se anticipó varias décadas al actual fanatismo por las red carpets (alfombras rojas).
El capítulo sobre Bioy Casares es una nueva versión de una entrevista que Lescano le realizara a fines de la década de 1990, en la que el dandy por excelencia de la literatura argentina da un glosario personal sobre la moda. “Además de predicar el dandismo desde su ropa y desde el uso del perfume de Guerlain, fue fan de las flappers y más precisamente de Louise Brooks, un referente de la moda”, señala Lescano.
–¿Cómo fue la relación de las hermanas Ocampo con la moda?
–Mi mirada sobre una posible casa de modas contada por las hermanas Ocampo marca ciertas diferencias en los gustos personales. Victoria adoró vestirse con Chanel, mientras que a Silvina, según me dijo Bioy, la moda no le interesaba demasiado. En su cuento “El vestido de terciopelo” reflejó la costumbre de las modistas a domicilio, y en “Las vestiduras peligrosas” exaltó los bocetos previos a vestidos cosidos de modo compulsivo. En sus textos los ropajes adquieren más bien un carácter “fantástico”.
–¿Por qué no hay autores y obras de las últimas décadas, a excepción de Aira y Uhart?
–En el proceso de escritura consideré tomar algunos casos del siglo 21, pero los indicadores más recientes no resultaban para este ejercicio. Hice algunas consultas y llegué a preguntar entre algunos expertos cuál es la gran novela de moda de la literatura argentina y no tuve respuestas contundentes, sólo algunas pistas sueltas pero que forzaban la trama. El peletero, de Luis Gusmán, y La historia del pelo, de Alan Pauls, pudieron haber estado pero las descarté. Si bien yo cubro noticias de moda y pasarela, que forman parte de lo efímero, quise que el libro estuviese a salvo del ritmo vertiginoso de los modos de comunicar moda y de las estrategias del periodismo.
Perfil
Victoria Lescano nació en 1968 en Buenos Aires. Ensayista y periodista especializada en moda, publicó Followers of fashion. Falso diccionario de la moda –con ilustraciones del diseñador Pablo Ramírez– y Prêt à Rocker. Moda y Rock en la Argentina. Es columnista de moda en Las 12, suplemento de Página/12.

miércoles, 19 de marzo de 2014

HOMENAJE A SYBILLA

 

Sybilla recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

La leyenda del diseño español, en la sombra desde hace algo más de una década, recibe ahora este galardón a su carrera


Mario Ximénez @marioximenez Una mirada con la paz de quien ha elegido su camino, unas piernas de alambre que han recorrido kilómetros de éxito y un talento que tuvo a España conquistada por completo durante dos décadas. La leyenda de Sybilla fue tan fulgurante como la nostalgia que supone hoy reavivar los rescoldos de sus años dorados. A excepción de un par de vídeos en Youtube con sus colecciones de 1986 al 87 y un par de entrevistas en medios generalistas, son pocos los ejemplos de la obra de esta neoyorquina que pronto se trasladó a Madrid para cumplir su sueño

Sybilla Sorondo fue, con diferencia, nuestra diseñadora más consagrada en el globo después del maestro Cristóbal Balenciaga. Su fuerza para mezclar el diseño industrial, la corriente constructivista y las prendas de vanguardia le llevaron a establecer puntos de venta en París, Tokio y Nueva York y que hoy vive a caballo entre estas dos últimas y Mallorca. Le impulsó también a crear Jocomomola, un proyecto que empezó en 1993 en Japón y que se convirtió en la firma accesible de los noventa para mujeres sin pretensiones, gracias a sus patrones exacerbados y su explosión de color. "Me inspira la lucha por materializar un sueño, crear un lenguaje propio y ofrecer algo de mi misma al mundo", declaraba en octubre de 2002 a Vogue España y curiosamente, 12 años más tarde, ha conseguido mucho más para guardarlo en un cajón tras alcanzar la gloria.
Ahora, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte rinde homenaje a este talento velado otorgando a Sybilla la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, junto a otros nombres como Gerard Mortier (exdirector artístico del Teatro Real, fallecido hace una semana); la directora de cine Cecilia Margarita Bartolomé Pina o la entrañable actriz Alicia Hermida. Un justo tributo al legado de una mujer admirada, querida y recordada que en 2002 definía su camino como "el deseo de seguir soñando, trabajar mi idea de moda artesana y aprender de aquellos con los que trabajo, hacer vestidos con las mujeres que van a llevarlos y conocerlas. En conclusión, disfrutar y aprender".
 






Fotografiadas por Miguel Oriola, Javier Vallhonrat y Juan Gatti,entre otros, sus primeras, y muy originales, colecciones impactaban en la España de los 80

"Diseñadora de moda. Es una de las firmas españolas más conocidas en Japón. Su trabajo abarca todos los campos del diseño: desde la ropa a la decoración, pasando por los complementos.

jueves, 30 de enero de 2014

TOMAMOS PRESTADA LA NOTA DE HARPER ¨S BAZZAR A FELISA PINTO

Felisa Pop

Inspiradora y vanguardista, Felisa Pinto, la primera cronista de moda argentina.




Ella fue una chica moderna. Del arte moderno, porque fue cronista y personaje de la avant garde y la experimentación cultural de los 60. Y, por su educación, entre intelectuales, amigos de sus padres, sin un centavo pero con ideas revolucionarias que formaron su visión cosmopolita. De esta forma, sin proponérselo y sin pasar por universidad alguna, Felisa Pinto, cordobesa de nacimiento en 1931, sentó las bases del periodismo de moda en el país.
Yo no tuve conciencia de que iba a ser periodista de moda, de ninguna manera –expresa-. La crónica de moda la inventé yo. Hasta entonces, había señoras a las que les pedían que fueran a los desfiles y miraran qué se usaba. Pero yo no podía con mi genio, por mi formación cultural le agregaba datos y referencias”.
Escribió sobre moda y estilo de vida en Primera Plana, La Opinión y La Nación, cubriendo desfiles en las maisons de Coco Chanel e Yves Saint Laurent con ellos como anfitriones; pero también fue una activa protagonista de la generación que adhirió a las propuestas estéticas más extravagantes junto a sus amigos, los artistas que prohijaba el Instituto Di Tella.
A los 18 años ya era vintage. -declara-. Usaba zapatos con taco carretel de 1910 y sandalias de satin originales que compraba en un almacén de Totoral, Córdoba. Rechacé siempre todo lo que fuera demasiado vulgar o ‘flashy’. Jamás dejé ver la marca de lo que vestía. Mira la diferencia con lo que pasa ahora. Hoy estoy con lo arty”.
En medio de la efervescencia del movimiento pop, fue una de las dueñas de Etcétera, una boutique de la Galería del Este donde vendían sus objetos jóvenes talentos del arte y el diseño. Tanto su tienda como la de su amiga Rosa Bailón, Mme. Frou Frou, eran paso obligado de los personajes del swinging Buenos Aires. “No tengo ni una foto, se lamenta. Antes uno vivía, no documentaba, ahora es al revés. Era tan efímero todo, una vorágine”.
Cuando vio que la moda se convertía en un negocio, se dedicó a otra cosa. “La  considero un arte aplicado”, afirma. Comenzó con sus crónicas en la revista Atlántida, en 1962. A continuación, la mandaron a un año a París como corresponsal. “Estoy en contra del show como pretexto. Cuando fui a los desfiles de Saint Laurent, Chanel o Laroche, había una señora que iba presentando a cada mannequin y describía el vestido", cuenta. "Esa elite tomaba nota de lo que iban a comprar el día siguiente. Las modelos eran divinas, no necesariamente bulímicas ni anoréxicas. ¡Había un silencio! Era un auténtico ritual de ventas”.
El año pasado fue reconocida por haber formado parte del grupo fundador de la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires. La convocó la decana de la Facultad de Arquitectura de entonces, 1989, su amiga Carmen Córdova, para el armado de la carrera. “Yo redacté el proyecto y hace poco me lo pidió una chica que hacía una investigación para el Conicet, y yo no podía creer lo que escribí, año por año, ideas sacadas de la Bauhaus. ¡Increíble! Al mismo tiempo estábamos aterrados porque empezaban los 90 y nos preguntábamos ¿vamos a formar gente en un país que ya no tiene industria nacional? Lo hicimos y mira los resultados”.
  • Foto: Archivo Atlántida/Televisa foto: Gustavo Di Mario. Agradecemos la colaboración de la revista Barzón

  • Foto: Archivo Atlántida/Televisa